ЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАФРАГМЫ И ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ПРИ СЪЕМКЕ ПОРТРЕТА.

Если вы новичок в портретной съемке, то вы наверняка задавали следующие вопросы более опытным фотографам:
— На какой объектив лучше всего фотографировать портреты?
— Какое фокусное расстояние лучше для съемки портрета?
— Какое значение диафрагмы оптимально для портрета?

Изменяя диафрагму и фокусное расстояние, можно получить абсолютно разные эффекты на фотографии. Например, эти параметры влияют на то, отделён объект съемки от фона или является его частью. В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы, показав, как изменения диафрагмы и фокусного расстояния влияют на результирующий кадр, и поможем вам выбрать необходимый объектив для съемки вашего портрета.

Объектив для съемки портрета играет ключевую роль. Но «правильного» или «неправильного» объектива не существует. Следует говорить о наиболее подходящем объективе для конкретного предмета и места съемки, ведь для одной творческой задумки необходим резкий задний план, а для другого кадра может потребоваться размыть задний фон, чтобы акцентировать внимание зрителя на предмете съемки. Помимо влияния фокусного расстояния объектива на степень размытия заднего плана, различное фокусное расстояние определяет форму и пропорции лица при съемке портрета, поэтому, чтобы избежать карикатурного эффекта, объектив для портрета должен выбираться с учетом расстояния до объекта съемки.

Для портретов предпочтительно использовать объективы с большой светосилой и постоянным фокусным расстоянием, но они, обычно, очень дорогостоящи. Не стоит забывать, что при верном выборе фокусного расстояния и диафрагмы снять хороший портрет можно и на «китовый» объектив.

Не только фокусное расстояние объектива определяет, каким получится ваш портрет. Оптимальный выбор диафрагмы также очень важен при съемке портрета. Ниже показано, как с помощью настроек диафрагмы контролировать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), или, простыми словами, как управлять размытием заднего фона и какие части изображения находятся в фокусе.

1. Размытый задний план.

Широко открытая диафрагма, приблизительно до значения f/4 (зависит от фокусного расстояния объектива) создаёт малую глубину резкости. Это означает, что область перед и за точкой фокуса будет очень небольшой. Открытая диафрагма позволяет размыть задний фон на фото, оставив в резкости только объекты съемки. При открытой диафрагме точность фокусировки очень критична, не допускайте ошибок, при съемке портрета фокусируйтесь на глазах модели.

2. Оптимальное значение диафрагмы.

Для создания объема в кадре при портретной съемке необходима небольшая глубина резкости. Значение f/8 (или близкое к нему) диафрагмы является оптимальным при съемке портрета. Точность фокусировки не так критична, как в первом случае, и вам не придется идти на компромисс между выдержкой и значением ISO . Если вы фотографируете портрет в студии, f/8 станет хорошей отправной точкой.

3. Все в резкости.

Сильно зажатая диафрагма, такая как f/16 - f/22 идеально подходит, если вы хотите, чтобы остальные предметы на снимке тоже были в фокусе (например, фон позади модели). Однако съемка при малых значениях диафрагмы влечет за собой увеличение выдержки или ISO. Это приводит в первом случае к необходимости использования штатива для предотвращения смаза, а во втором - к неизбежному появлению шума в кадре , с которым придется мириться.

Объектив для съемки портрета.

1. Широкоугольные объективы (20-35 мм).

Такие объективы реже всего применяются в портретной фотографии. Это связано с тем, что широкоугольные объективы помимо нежелательного для портрета эффекта геометрических искажений, «растягивают» пространство. Даже самые лучшие широкоугольники безжалостно искажают пропорции лица модели, если вы фотографируете достаточно близко. Это выражается в том, что при съемке лицевого портрета или портрета «по плечи» расстояние между носом и ушами будет слишком большим, в результате чего нос и подбородок будут выступать и выглядеть больше, чем в действительности, а уши модели, наоборот, «уплывут» назад и станут слишком маленькими. Однако у широкоугольных объективов есть свои применения в портретной съемке. За счет своего небольшого фокусного расстояния, при использовании этого типа объективов размытие заднего плана минимально. Поэтому, они прекрасно подойдут для съемки портрета в среде, когда нужно запечатлеть кого-либо в окружающей обстановке.

3. Заблуждения о «идеальном полтиннике» (50 мм).

Начинающие фотографы обычно считают, что полтинник - самый лучший объектив для съемки портрета. Обычно этот мнение сформировано тем, что данное фокусное расстояние прилично размывает задний фон на открытой диафрагме. Для лицевого портрета данное фокусное расстояние не подходит в силу описанных выше искажений. Однако, 50 мм - отличный выбор для ростовых портретов.

2. «Портретные» объективы (105-135 мм).

«Короткие» телеобъективы (105-135 мм) являются, как правило, наиболее популярными среди портретных фотографов. Этот диапазон фокусных расстояний, при котором практически не происходит искажения пропорций лица модели. Объектив с фокусным расстоянием 135 мм является классическим для съемки лицевого портрета. Такие объективы есть у всех производителей (например, DC-Nikkor AF 135mm f/2D и Canon EF 135mm f/2L USM). Помимо этого, снимая такими объективами, вы обеспечиваете комфортное расстояние до модели (3-3.5 м), не нарушая личного пространства, что также положительно сказывается на фотографии.

3. Телеобъективы (от 200 мм).

Большое фокусное расстояние прекрасно подходит для съемки портрета, обеспечивая сильное сжатие перспективы. Зачастую этот эффект играет положительную роль, улучшая портрет. Съемка таким объективом с открытой диафрагмой (например, f/2.8) даёт потрясающие результаты, создавая хороший, объемный кадр с размытым фоном. Но, следует не забывать, что чрезмерное сжатие перспективы (речь идет о фокусных расстояниях, больших 200) делает лицо модели более плоским.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как фокусное расстояние объектива влияет на эстетический вид фотографии? Даже при съемке одной и той же сцены выбор другого объектива может существенно изменить впечатление от фото. Дело в том, что различные фокусные расстояния объектива при съемке одного и того же предмета меняют характер взаимоотношения между объектом съемки и его фоном, а также влияют на восприятие расстояния между ними.

Иллюзия уменьшения расстояния между объектом и фоном является свойством длиннофокусных объективов. Они имеют тенденцию делать изображение более плоским, тогда как широкоугольные объективы усиливают эффект перспективы. Знаете, почему объективы с фокусным расстоянием 85мм так популярны в портретной фотографии? Эти объективы дают эффект "выравнивания" плоскости изображения, благодаря чему нос и черты лица не кажутся на снимке больше, чем на самом деле.

Хотя многим людям и не нравится использовать дискретные объективы (с постоянным фокусным расстоянием), использование такого приема позволяет получать отличные портреты. Лично я большинство портретов снимаю объективами с фокусом 50мм или 85мм. Этому есть ряд причин. Во-первых, такие объективы выравнивают плоскость изображения. С помощью длиннофокусного объектива мы можем ослабить или полностью устранить геометрические диспропорции черт лица, вызываемые эффектом перспективы. То же самое относится и к частям тела объекта съемки.

Использование длиннофокусной оптики влияет также и на глубину резкости. Возможно, вы уже знаете, что глубина резкости - это диапазон расстояний от камеры, в котором предметы будут четко сфокусированы. Некоторые думают, что глубина резкости зависит только от значения диафрагмы объектива, но фокусное расстояние объектива оказывает на нее не меньшее влияние. Длиннофокусный объектив позволяет уменьшить глубину резкости, помогая отделить объект съемки от фона.

Часто для портретной съемки именно это и требуется. Выбрав длиннофокусный объектив, вы уводите фон из фокуса и привлекаете внимание зрителя к объекту съемки. Ну и наоборот - использование широкоугольных объективов позволяет резко передать не только объект съемки, но и его окружение.

Однако не существует идеального объектива или фокусного расстояния, подходящего для всех случаев жизни. Если вы хотите показать, как объект съемки связан с окружением, поэкспериментируйте с разными фокусными расстояниями, чтобы понять, какое влияние они оказывают на характер взаимоотношения объекта и фона.

Для иллюстрации я сделал серию снимков на мосту около моего дома. Обратите внимание на то, как на этих снимках меняется взаимоотношение между мостом и моделью.

Я использовал различные фокусные расстояния. Первым объективом был Tokina 12-24mm f/4. Второй - Nikon 35mm f/1.8. Последний - Nikon 80-200mm f/2.8 с установкой на 100мм и 200мм. Все снимки были сделаны на апертуре f/2.8 для уравнивания эффекта глубины резкости (за исключением Tokina, установленного на f/4).

(Имейте в виду, что снимки были сделаны на камере Nikon D300, так что необходимо учитывать модификатор фокусного расстояния, поскольку это камера формата DX)

Итак, рассмотрим снимки. В каждом из них я постарался сохранить одну и ту же композицию, причем модель занимала почти полный кадр по высоте. Обратите внимание, что модель занимает примерно одинаковое пространство на снимках, но фон при этом существенно отличается. Больше всего бросается в глаза отличие размеров находящегося на фоне моста.

Первый снимок был сделан с наиболее широким углом (фокусное расстояние 12мм) объективом Tokina 12-24mm. Вы можете заметить сильный эффект перспективы. Линии дороги уводят взгляд к мосту, который на данном снимке едва заметен. Широкий угол приводит также к большой глубине резкости - почти все на снимке находится в фокусе. В итоге все включено в единую сцену.

Этот снимок сделан объективом Nikon 35mm f/1.8. 35мм - это середина обычного диапазона фокусных расстояний. Мост теперь кажется ближе к нам, а глубина резкости меньше по сравнению со снимков на фокусе 12мм. Хотя угол еще довольно широк, и мы пока еще только начали отделять объект от фона.

Здесь мы находимся в области идеальных фокусных расстояний для портретной съемки. Снимок сделан объективом Nikon 80-200mm f/2.8, установленным на 100мм. Обратите внимание на то, что изображение модели стало более "плоским". Мост теперь кажется гораздо ближе к модели, и мы устранили эффект дорожных линий, уводящих взгляд зрителя. Кроме того, мы начали избавляться от большой глубины резкости, изолируя объект от фона. Это фокусное расстояние хорошо подходит для съемки лиц и портретов до пояса.

На последнем снимке объектив был установлен на 200мм. Эффект компрессии расстояний достиг своего максимума, и модель кажется стоящей очень близко к мосту. Мы также получили очень малую глубину резкости, практически полностью отделив модель от фона. Хотя мы снимали одного и того же человека, стоящего на одном и том же месте, разные фокусные расстояния позволили получить совершенно разные снимки.

Заключение

В этом уроке я попытался показать вам преимущества использования различных фокусных расстояний. Тестовые снимки показывают, что изменение фокусного расстояния позволяет изменить сцену.

Эксперименты с фокусным расстоянием являются мощным творческим инструментом. Выбор правильного фокусного расстояния очень важен для получения правильной композиции снимка. Широкоугольные объективы позволяют включить в снимок фон или создать глубину. Длиннофокусные объективы сжимают расстояние между объектом и фоном. В общем, каждой сцене надо подбирать подходящее фокусное расстояние объектива.

Поделитесь уроком

Правовая информация

Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

Известно, что существуют множество объективов и все они имеют довольно важное свойство - фокусное расстояние.
Что это вообще такое и как этим пользоваться?

Пример съемки с фокусного расстояния 16мм и 200мм

Фокусное расстояние объектива показывает, на сколько "далеко" или "близко" (широко) может "видеть" объектив.

Фокусное расстояние является характеристикой всей оптической системы и у неё даже есть формула для расчёта.
Но нас это не волнует. Главное, что стоит сказать так это то, что от фокусного расстояния самым прямым образом зависит угол обзора объектива.

На практике это понять очень легко. Достаточно обратить внимание на китовый объектив f, который часто прилагается к купленному зеркальному фотоаппарату.
Его фокусное расстояние переменно, а именно мы регулируем его сами, вращая объектив.
Взять в пример объектив Canon EFS 18-55, у него диапазон фокусных расстояний, как следует из его названия от 18 до 55 мм.
Мы вертим объектив, наблюдая за картинкой в окуляр, понимаем, что меняется угол обзора (к 55 уменьшается - картинка приближается, к 18 увеличивается - картинка удаляется).

Угол обзора в зависимости от фокусного расстояния.

Существует два типа объективов по фокусному расстоянию и неважно какой фирмы объективы Canon или Nikon . Это фикс-объективы (объектив 50mm) и зум объективы (объектив 18 135).
Зум объективы имеют возможность менять фокусное расстояние, а фиксы не могут.

Зачем же сделали такое разделение? Дело в том, что наделить объектив большей светосилой является технической сложностью, а для фикса реализовать проще.
Значит зум объектив чаще всего темнее фиксов, это выражается в светосиле объектива (35 объектив со светосилой f 1.8)
Фикс-объективами мы делаем как правило художественные фотографии, а зумами мы оперативно делаем репортажную съёмку, когда нужно успеть снять или объект в дали или наоборот вблизи.
Или же например в походе снимать красивый горизонт и то что происходит поблизости.
Но всем объективам можно найти художественное применение.

Следует отметить, что портреты стоит делать на более больших фокусных расстояниях (объектив canon 135) , так как это влияет на черты лица при съёмке.
А на маленьких фокусных расстояниях (объектив 18 135) удобно запечатлеть пейзажи города или природы, так как угол обзора большой и усиливается эффект перспективы.

Пример портрета на сверхширокоугольный объектив

Пример портрета на портретный объектив

Одним из свойств фокусных расстояний является ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), этому посвящена , лишь скажу, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

По фокусному расстоянию можно разделить объективы на следующие виды:

1. Сверхширокоугольные объективы типа "рыбий глаз" (fisheye) - 5-13мм
2. Широкоугольные объективы (короткофокусные) - 14-25мм
3. Стандартные объективы - 25-50мм
4. Портретные объективы - 50-100мм
5. Телеобъективы - 150мм и больше

Широкоугольный объектив. Камень прямо перед фотографом.

Телеобъектив. Деревья значительно далеко находятся от фотографа.

Однако отмечу, что нет стогого определения этих цифр. Для разных фотографов это по разному. Это лишь обобщённый вариант.

Сверхширокоугольный объектив (рыбий глаз)

Телеобъектив Canon EF 70-200 L

Как размер матрицы влияет на фокусное расстояние объектива.

На сей день довольно популярны два типа зеркальных фотоаппаратов, а именно с полнокадровым сенсором и с кроп-фактором 1.5. Есть конечно ещё и среднеформатный сенсор, но не будем брать их здесь в пример.
В чём же разница? Разный размер матриц. У полнокадровой матрицы размер равен 36×24мм (FF, FX) - кроп-фактор 1.0, а у второй 25,1×16,7мм (DX, APC-S) - кроп-фактор - 1.5 (в полтора меньше, чем у первой).
Бывают и другие кроп-факторы, например 1.6.

Фото снято одним фокусным расстоянием на фотокамерах с различными размерами матрицы.

Проекция света, которую выдаёт объектив должна полностью покрывать матрицу, но не все объективы могут выполнить это условие так как надо.
Вы можете сами понять о чём речь, взяв в руки объектив и направить один конец на окно а другой конец на бумагу рядом - увидите изображение окна.
Объективы чаще выпускаются для полнокадровых матриц, но тем не менее есть и для кропов . Однако если мы установим объектив для полнокадрового сенсора на кроп , то мы будем получать снимки, у которых угол обзора будет в 1.5 раза меньше, чем было бы на полнокадровом фотоаппарате.
И для этого было придумано такое понятие, как эквивалентное фокусное расстояние.

APS-C и полнокадровый сенсоры

Эквивалентное фокусное расстояние оптической системы - это фокусное расстояние объектива, умноженное на кроп-фактор.
То есть если вы поставите объектив с фокусным расстоянием 50мм на фотоаппарат с кроп-фактором 1.5, то будете получать снимки, будто снимаете на объектив с фокусным расстоянием 75мм.

Давайте разберёмся, как же будет отличаться изображение, если один и тот же предмет будем фотографировать с разным фокусным расстоянием, при этом будем всегда его умещать по центру кадра.

Анимация из снимков с разным фокусным расстоянием, но с одинаковой композицией.

Если мы будем фотографировать коридор на рыбий глаз или на короткофокусный объектив, то будет заметно как коридор удлинится зрительно, усилится эффект перспективы.
А если мы сфотографируем это же коридор на портретный объектив, то заметим, что эффекта перспективы стало значительно меньше и коридор значительно уменьшится.

Ниже приведены примеры снимков с разными фокусными расстояниями при одинаковой композиции. Можно заметить, что при большем фокусном расстоянии размывается фон. Это можно использовать как художественный эффект.

Фокусное расстояние 12mm

Фокусное расстояние 35mm

ФР=100мм

ФР=200мм

И так, подводим итоги. Какой же объектив тогда выбрать? Нет однозначного ответа, если человек - творческая личность. Он может выбрать всё, что угодно, всё решит его полёт фантазии.
Но если вы снимаете преимущественно портреты на заказ, то логично будет приобрести светосильный фикс с фокусными расстояниями от 50мм до 100mm.
Если вы хотите запечатлеть происходящее в помещениях, то на помощь придут широкоугольные объективы 15-20мм.

Пейзажи можно снимать на все виды объективов, лишь знать что именно нужно снимать (либо далёкие горы в деталях, либо окружение вокруг себя целиком)
Но опять же творческие люди из всего сделают и всем смогут делать интересные вещи.

Памятка фотографа:

• Фокусное расстояние объектива показывает, на сколько "далеко" или "близко" (широко) может "видеть" объектив.
• Что следует помнить что фокусное расстояние объектива зависит от кроп фактора фотокамеры.

В следующей статье мы расскажем Вам о разновидностях объективов и о том как выбрать объектив.

03.03.2011

Мы продолжаем публиковать серию мастер-классов Зория Файна о тонкостях фотографического искусства.

Материал предназначен для начинающих фотографов и широкого круга любителей.

Традиционно считается, что портретная зона начинается с 80 мм фокусного расстояния объектива. Классический портрет - 85 мм. Это, общем-то, постулат, и спорить с этим трудно. Причина проста - в широкоугольной зоне до 50 мм - портреты «опасно» снимать, т.к. снятое «в упор» лицо будет растянуто по краям кадра. Кстати, это - основная ошибка фотографов-любителей, когда особо не хватает места для съемки, они радуются возможностям своего аппарата «захватить» как можно больший угол обзора и снять портрет «в упор».

После 50 мм (но до 80 мм), когда, казалось бы, перспектива уже «выравнена» и не имеет линейных искажений, портрет тоже не получится из-за диспропорций лица, снятого с близкого расстояния. Разве что снимать издалека и затем делать перекадрировку.

Полупрофессиональный класс фотоаппаратов с наличием кроп-фактора вроде бы облегчил задачу фотографу, сделав возможным снимать портреты более низкобюджетными 50-мм объективами, что в пересчете на полный кадр даст те же 80 мм.

Классическая портретная зона - 85 мм - выбрана не спроста. Это именно то фокусное расстояние, когда снятая «в упор» голова во весь кадр: во-первых, лишена основных диспропорций, например, не будет сильно выделяться нос или уши, а во-вторых - появляется возможность за счет маленькой глубины резкости добиться особого «воздуха» и объема в кадре - этот стиль особенно почитаем в американской школе портретной фотографии - когда фокус по глазам, а ближе к ушам или в зоне декольте он плавно переходит в нерезкость, тем самым, создавая психологический акцент на главном элементе портрета - глазах.

Более дальние зоны фокусных расстояний тоже применяются в портретной съемке, но это - прерогатива репортажной техники. Проблема в том, что в телезонах (от 120 мм) как бы «сплющивается» перспектива. С одной стороны, можно добиться прекрасного боке и при прикрытых до 5,6 или даже 8 диафрагмах. С другой - пропадает ощущение расстояний. Особенно - за портретируемым. Эта зона особенно хороша и часто используется профессионалами для съемки ростового портрета, т.к. выравниваются диспропорции в пространстве, а значит - и в перспективе изображения тела в пространстве. Особенно в этих случая применяются нижние точки съемки - тогда возникает ощущение, что ноги у модели становятся «длиннее», и это многим нравится.

Однако, в этой статье я хотел бы подчеркнуть, что нет жестких правил относительно портретной съемки. Аккуратно и грамотно использованные разные фокусные расстояния во всем диапазоне могут привести к ярким и неповторимым результатам. Так, например, я хочу привести, в качестве образца несколько портретов известного художника Виктора Рыбачука, сделанные у него на даче. Эти портреты относятся по стилю к жанровым, т.к. изображают не только художника, но и интерьер терассы его мастерской. О таких составляющих портрета, можно более широко и образно обрисовать быт и творческую атмосферу вокруг художника, его окружение.

Вся эта серия портретов снята объективом EF 35/1,4 L

"Фотография - как след жизни" (документальный фильм-интервью).

"Фотоаппарат - тонко настроенный инструмент" (авторская статья).

Другие мастер-классы Зория Файна.

Photo Fine Study - обучение фотоискусству.

Галерея выпускников фотошколы.

Видеоотзывы выпускников фотошколы.

Добрый день, друзья! Постепенно мы подбираемся к ключевым понятиям в фотографии (речь про ), без понимания которых немыслимо дальнейшее продвижение в обучении фотографии и вообще осознанная съемка, а именно это дает хорошие стабильные результаты. Позволю себе привести цитату о соблюдении правил в фотографии:

Неумение соблюдать это правило – дает мусор.
Умение соблюдать это правило – дает надежный ремесленный уровень.
Умение нарушать это правило – дает шедевры.

Так вот я считаю, что новичкам нужно стремиться освоить основные техники и выработать базовые навыки съемки (уверенно снимать в ручном режиме, понимать, как композиционно выстраивать кадр, на что делать акцент в кадре, как обрабатывать снимки…). А уверенная база и опыт обязательно принесут плоды в виде более интересных результатов, даже не сомневайтесь!)

Понятие фокусного расстояния объектива

Фокусное расстояние – одна из важнейших характеристик объектива. Если коротко и просто, то этот параметр определяет, насколько приближенное изображение мы сможем получить. Выбор объектива следует начинать с него, потому что ваш стиль съемки требует определенных фокусных.

Предполагаю, что вы уже , которое мы рассматривали ранее. Обратите внимание на следующую схему зеркального фотоаппарата:

Здесь красным пунктиром обозначена оптическая ось объектива, фактически его центр. Тут мы смотрим на камеру с объективом «в разрезе», вид сверху. Если вы повернете объектив передней линзой к себе, отметите (мысленно, конечно!) центр окружности, то, проведя от него перпендикуляр вниз, и получите оптическую ось. Зеленым слева отмечен снимаемый объект. Красные прямые изображают прохождение света через объектив.

В любом объективе есть линза, которая осуществляет переворот изображения. Точка пересечения лучей в ней называется оптическим центром объектива. На рисунке отмечена точкой пересечения прямых.

Задержите ваше внимание на этой схеме на небольшое время и рассмотрите подробнее. Ничего сложного в этом нет, достаточно один раз вникнуть.

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до фокальной плоскости (матрицы). Смотрите схематический рисунок выше.

Точное расположение оптического центра знают разработчики объектива. А точку, которая соответствует фокальной плоскости, т.е. матрице, можно определить по обозначению кружка с пересекающей его прямой на корпусе камеры справа от колеса, переключающего режимы съемки (на Nikon).

Именование. В речи фотографов можно слышать следующие названия:

• фокусное расстояние;
• фокусное;
• ФР (сокращение);
• focal length (английский эквивалент);
• FL (сокращение английского эквивалента).

В чем измеряется фокусное расстояние?

Размерность в миллиметрах, мм. Лучше рассмотреть на примере. Допустим, у нас есть популярный объектив Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. В маркировке указано 35 mm, т.е. его фокусное расстояние постоянно и составляет 35 миллиметров. На остальные характеристики пока не обращайте внимание, их будем рассматривать, когда поговорим про объективы.

Другой пример – стандартный китовый объектив Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. Здесь указано 18-55 mm, фокусное расстояние переменно. Т.е., покрутив кольцо зуммирования на объективе, вы сможете изменить его от 18 до 55 мм. Забегая наперед, такие объективы называются вариообъективами или зум-объективами.

Популярное заблуждение. Иногда доводится слышать, что фокусное расстояние зависит от чего-либо. Это не так. Как описывал выше, фокусное расстояние – это физическая характеристика объектива, которая заложена конструкторами. Оно не меняется ни при каких условиях.

На что влияет фокусное расстояние?

Внимание! Мы приближаемся к критически важной для понимания части нашей беседы. Если вы поймете то, о чем пойдет речь ниже, то сделаете себе отличный задел для понимания композиции, что крайне важно. Если нет… Вы не сможете не понять! В случае чего, я всегда к вашим услугам в комментариях.

Параметры, на которые влияет фокусное расстояние:

1. Угол обзора;
2. Масштаб изображения;
3. Степень размытия и ГРИП;
4. Перспектива (опосредованно).

Рассмотрим все детально. Небольшие условности – в статье о матрицах мы рассматривали . Там мы говорили о том, что угол обзора тем шире, чем больше матрица. Тут мы примем определенный размер матрицы и все изменения параметров будем рассматривать, исходя того факта, что матрица не меняется. Для того, чтобы не было путаницы в разных фокусных расстояниях в зависимости от размера матрицы, приняли ЭФР (эффективное фокусное расстояние), которое пересчитывает фокусное в эквиваленте полнокадровой камеры. Про это мы поговорим в следующей статье о кроп-факторе. Все нижеследующие примеры привожу с кроп-камеры, т.е. если бы эти же кадры снимались полнокадровым фотоаппаратом, угол обзора был бы шире.

Влияние фокусного расстояния на угол обзора

С увеличением фокусного расстояния уменьшается угол обзора, и наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора. Посмотрите на примерах – снято с одной и той же точки на разных фокусных расстояниях.

Можно сделать вывод, что:

• Чем больше окружающего пространства мы хотим захватить в кадр, тем более широкоугольным (с меньшим фокусным расстоянием) должен быть объектив.
• И наоборот, если нужно снимать сравнительно отдаленный объект, то лучше предпочесть телеобъектив (с большим фокусным расстоянием).

Влияние фокусного расстояния на масштаб изображения

Фактически, это взаимосвязано с первым пунктом. Дело в том, что при большем фокусном расстоянии на итоговом снимке снимаемый объект получится больше. Говорят, что такой объектив даст большее увеличение или больший масштаб изображения.

Пример – мы стоим на одной точке, не двигаясь, и снимаем человека на расстоянии 10 м широкоугольным объективом с ФР 18 мм. Получаем фотографию человека во весь рост и много пространства по краям. Поменяв объектив на другой, например, с ФР 85 мм, мы также получим изображение человека во весь рост, но теперь пустого пространства по краям будет меньше, и сам человек будет больше. В итоге мы получим изображение в большем масштабе.

Влияние фокусного расстояния на степень размытия

Вполне возможно, что вы уже наслышаны об этом и знаете, что чем больше фокусное расстояние, тем задний план будет более размытым. Именно поэтому портретисты так любят телеобъективы (с большим фокусным расстоянием). Посмотрите на примере игрушки, как меняется размытие:

Стоит упомянуть, что с увеличением фокусного расстояния глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) будет становиться меньше, тем самым формируя размытие. Просто учтите это, про ГРИП будем говорить чуть позже.

У некоторых новичков зеркалка (или беззеркалка) ассоциируется с возможностью сильного размытия заднего плана, что они и делают, «дорвавшись» до такого аппарата. На самом деле размытие заднего плана «в хлам» далеко не всегда полезно. Да, так у нас все внимание сконцентрировано на снимаемом объекте, но ничего другого на снимке-то и нет! Во многих случаях лучше, чтобы детали фона все-таки прослеживались. И немаловажную роль в этом играет правильный выбор фокусного.

Влияние фокусного расстояния на перспективу

Для начала, что такое перспектива? Это характер передачи соотношений размеров снимаемого объекта и прочих элементов в кадре, его формы. Рассмотрим следующий кадр, снятый на ФР 17 мм (широкий угол):

Здесь есть ограждающие элементы дороги и дома вдалеке. В случае съемки широкоугольным объективом получаем интересные геометрические соотношения – масштаб ограждения будет заметно больше дома на горизонте. Это непривычно для человеческого глаза, и позволяет строить интересные композиционные решения.

Во втором случае, снятом на 125 мм (теле- диапазон фокусного расстояния) разница в масштабе между ограждением и домом будет меньше.

В общем случае при съемке объектов с одного места разными фокусными расстояниями перспектива изменяться не будет.

Фокусное расстояние влияет на перспективу только в том случае, если в кадр попадают близко или далеко расположенные объекты. На примере выше (1е фото) видно, что в кадре есть ограждение, расположенное к нам вплотную. Находясь близко к нам, ограждение изображается в кадре крупно, а дома на контрасте кажутся маленькими. Поэтому нам видится, будто перспектива растянута. Другой пример — если снимать далекий объект длиннофокусным объективом, а еще намного дальше него будет еще один объект, то будет казаться, будто между ними минимальное расстояние, и они находятся рядом. Как говорят, сжатая перспектива. Это происходит вследствие очень сильной удаленности фотографа от снимаемого объекта, и разница в масштабе снимаемого объекта и очень далекого фонового не настолько велика. Это также видно на примере выше (2е фото). Ограждение находится далеко, дом очень далеко, но кажется, будто расстояние между ними не слишком большое.

Широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием отлично применяются для пейзажной съемки. Но при этом их не рекомендуется использовать при съемке портретов, потому что форма лица будет более вытянутой и смотреться неестественно. Говорят, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным) сжимают ее. Но происходит это в первую очередь не из-за изменения самого фокусного расстояния, а из-за необходимости изменять расстояние между объектом и фотографом.

Съемка с рук на больших фокусных расстояниях

Задачка.

Можно считать дополнительным занятием для тех, кто хочет знать больше) Предлагаю перейти к небольшому фото-рассуждению и рассмотреть простую ситуацию. На самом деле, такие размышления стоит «прокручивать» у себя в голове постоянно, весьма быстро вы привыкнете делать это на автомате.

Допустим, вы снимаете портрет крупным планом вечером на камеру с APS-C матрицей. Заката еще нет, но кажется, что с освещением уже могут быть проблемы, его недостаточно. Цель – снять красивый портрет с сильным размытием заднего плана.

На самом деле, если вы изучаете фотографию с нуля и последовательно читаете мои статьи (смотрите ), то понимаете, что ваших знаний недостаточно. Но ничего страшного в этом нет – порассуждаем с тем, что есть и постепенно будем расширять горизонт неизведанного) Не волнуйтесь, очень скоро паззл знаний сложится в голове. Только не ленитесь думать.

Недавно мы рассуждали о матрице, (ISO). Так вот, при том же ISO на камере с меньшей матрицей (сравниваем камеры примерно равного поколения и производителя) картинка будет более шумной. Обычно за эталон принимают уровень шума у полнокадровых камер. Отсюда следует, что весьма вероятно, наша камера сможет зарегистрировать меньше света с таким же качеством. Поясню ­– снимая на полнокадровую камеру на ISO 1600, мы получаем изображение определенной шумности. Снимая на камеру с APS-C матрицей, чтобы получить такой же уровень шума, нам уже нужно снимать, например, на ISO 400. А значит, света будет попадать меньше, что в наших условиях явно не является хорошим фактором.

Нам нужно добиться сильного размытия. Сделать это можно только с помощью телеобъектива с большим фокусным расстоянием. Степень размытия зависит от других факторов (например, от расстояния до снимаемого объекта, диафрагмы), но об этом позже. Допустим, мы выбрали 105 мм. Это достаточно большое фокусное, и…

Чем больше фокусное расстояние, тем более короткую выдержку нужно выбирать. Это позволит компенсировать дрожь в руках и получить четкий, не размытый снимок.

Выдержка? What? Опять же, скоро будем рассматривать детально. Вкратце – это время экспонирования матрицы, т.е. время, в течении которого свет попадает на матрицу после нажатия кнопки спуска. Привыкайте к слову «экспонирование») Сейчас мы подходим непосредственно к проблеме съемки с рук на объектив с большим фокусным расстоянием.

Можно провести сравнение – представьте, что вы в школе и нужно указать на маленькую деталь на доске. Чем это будет проще сделать – короткой ручкой или длинной указкой? Конечно же, ручкой. Причина в том, что при использовании указки минимальное отклонение вашей кисти приведет к значительному отклонению противоположной стороны указки. Используя ручку, даже при значительном отклонении кисти ее противоположный край отклонится не настолько сильно. Т.е., используя длинный предмет в качестве указки, нам нужно четко фиксировать положение кисти.

В фотографии тоже самое, только сложнее. То, куда мы указываем на доске – наш снимаемый объект. В качестве ручки или указки выступает объектив. Ну, и кисть так и остается приводом всего этого механизма) Важно понять, что фиксатором здесь выступает наш крепкий хват камеры, удобная стойка и короткая выдержка (сокращаем время экспонирования матрицы). Даже если наша кисть переместится на значительный угол, затвор сработает быстрее, и матрица этого уже «не увидит».

Допустим, мы снимаем на длинной для этих условий выдержке. Что происходит? Свет от точки на человеке проходит сквозь объектив и попадает на матрицу, формируя такую же точку. У нас чуть дрогнула рука, камера сместилась вверх, и на эту же точку матрицы попадает уже свет с другой точки на человеке. А в это время матрица продолжает экспонироваться. В итоге получаем смазанное изображение, в простонародии «шевеленка». Если бы выдержка была короче, результат смещения не был бы зафиксирован на матрице, и мы получили бы четкую фотографию.

Так какой же ответ? А он весьма прост – нужно найти баланс, оптимальное соотношение всех параметров. Свести к минимуму проблемы и достичь максимально возможного результата. Что-то мне это напоминает универские времена) Этому мы будем учиться.

Что нужно запомнить о фокусном расстоянии?

Что это такое и на что влияет, я думаю, вы уже поняли. Теперь кратко для повторения основная информация:

1. Фокусное расстояние – расстояние между оптическим центром объектива и матрицей фотоаппарата.
2. Сокращенно часто называется ФР.
3. Измеряется в мм.
4. Фокусное расстояние определено конструкторами объектива, не зависит от камеры, на которую установлен объектив.
5. Влияет на угол обзора и масштаб изображения, позволяя «отдалять» или «приближать» объекты.
6. Влияет на степень размытия и ГРИП.
7. Влияет на перспективу изображения.
8. На больших фокусных расстояниях сложнее снимать с рук.

Фокусное расстояние очень сильно влияет на итоговый результат, поэтому важно научиться «чувствовать» его и правильно выбирать для конкретных целей.

Предлагаю вам выйти на улицу и попробовать поснимать, например, пейзажи с разными фокусными, находясь на одной точке. И понаблюдать, насколько объекты приближаются, как меняются геометрические соотношения. Поснимать близко расположенные объекты, например, ветку дерева. Можно даже не снимать, а просто изменять фокусное расстояние (если у вас зум-объектив) и наблюдать изменения в видоискатель.

Со временем вы настолько привыкнете к своей камере и объективу, что будете навскидку, не глядя в видоискатель, определять, какой примерно получится результат.

Удачи и до скорой встречи!

4 комментария на Что такое фокусное расстояние? На что оно влияет?

Здравствуйте, Влад! Прочитала ваши уроки по фотографии, очень понравились статьи про устройство фотоаппарата, всё последовательно, понятно и доходчиво. Спасибо за такое изложение материала, буду с интересом ждать продолжения 🙂
Может быть, сделаете краткий анонс, на какие ещё темы ждать статей? И какие с вашей точки зрения материалы полезно изучить новичку? А то всего так много, сразу и не поймёшь, с чем надо разбираться в первую очередь)

• Добрый вечер, Екатерина!
  Спасибо большое за оценку моей работы, всегда очень приятно получать такие отзывы:) Мотивирует, т.к. чувствуется, что кому-то это пригодилось!

  1. По поводу анонсов — на горизонте материалы про кроп-фактор, диафрагму, выдержку, ISO, экспозицию, динамический диапазон и… Пожалуй, пока не буду дальше карты раскрывать)

  2. Что касается материалов, которые было бы полезно изучить новичку. Для начала нужно понять, в какой точке находится человек, т.е. что он знает на текущий момент и куда хочет попасть (каких результатов достичь) и исходя из этого планировать оптимальные шаги для преодоления этого пути. Скажите в общих чертах, что вы знаете на текущий момент и к чему стремитесь (какой жанр фотографии больше всего привлекает и какие работы вдохновляют).

  Если говорить общо, то, на мой взгляд, новичку нужно провести для себя ликбез по критически важным аспектам. К ним можно отнести треугольник диафрагмы, выдержки, ISO, иметь понимание экспозиции, фокусного расстояния, ГРИП, режимов съемки (приоритет выдержки/диафрагмы или ручной, в «Авто» лучше не снимать) + базовые аспекты композиции. В общем-то, имея поверхностное понимание всего этого, я бы далее советовал как можно больше снимать-снимать-снимать.

  При этом обращать внимание на окружающее пространство с позиции «видоискателя». Идти, к примеру, на работу и, наблюдая, как свет падает на цветы, размышлять, с какого ракурса они бы смотрелись лучше всего, как бы вы их кадрировали… Параллельно с практикой закрывать пробелы в базовой теории по фотографии, смотреть множество фотографий других людей и размышлять, как и при каких условиях они сняты. Последнее считаю очень важным. Пробовать снимать в RAW формате, можно даже начинать сразу, особенно если есть навыки редактирования. RAW обеспечивает колоссальные возможности редактирования, «прощая» многие ошибки.

  Обязательно нужно учиться обрабатывать фотографии — я не сторонник накладывания тонны обработки на исходный кадр, но считаю, что делать базовые вещи (экспокоррекция, шумодав, усиление резкости, работа с тенями/светами, коррекция цвета, устранение помех и прочее) проводиться должны, т.к. дают ощутимо лучшее восприятие итоговой фотографии. Со своей стороны могу порекомендовать Lightroom.

  И постепенно переходить к более продвинутым вещам, но к тому времени «новичок» уже сам сможет рассказать и показать много чего интересного и понимание, что делать и куда двигаться дальше, точно будет. По базовым вещам, например, рекомендую почитать статьи на сайте Александра Шаповала, отлично излагает. И не забывать, что практика — всему голова.

  Что касается моих планов, то на данный момент у меня есть желание собрать что-то наподобие учебника — последовательно написанное пособие, прочтя которое новичок в фотографии смог бы освоиться, научился получать хорошие результаты и критически подходил к анализу своих/чужих фотографий, главное, чтобы научился размышлять. Плюс умел обрабатывать свои снимки, легко разбирался в них, когда их станет много и просто любил фотографию)

  Одномоментно это расписать сложно, отнимает много времени. Но постепенно материалы в хронологическом для изучения порядке будут добавляться в раздел Уроки (пока только технические, про обработку позже) + периодически делаю подборки Пятничного настроения , где тематически представляю работы других фотографов, которые меня вдохновляют и кажутся интересными.

  P.S. Чтобы быть в курсе появляющихся материалов, при желании рекомендую подписаться на email рассылку или группу ВК в правом верхнем углу сайта. И, конечно, по всем вопросам можете смело обращаться в комментариях или здесь По возможности постараюсь отвечать.