В процессе съемок, и особенно postpruduction-a я часто мечтал «Ох…, как было бы круто, если бы этот кусочек видео был в RAW… Я бы тогда «вытащил» облака и убрал бы лишние тени…».
В этом уроке я расскажу как при помощи прошивки Magic Lantern и дополнительных модулей сделать возможной съемку RAW видео на многих любительских камерах Canon .
Для записи RAW наилучшим образом подходят камеры, работающие с CompactFlash (CF) , так как скорость таких карт многократно превышает скорость SDHC карточек.
Камеры, работающие с картами SDHC также могут снимать в RAW, но размер кадра будет меньше, так как обычные SDHC могут читать/записывать данные только со скоростью до 40 MB/s в зависимости от модели. Наиболее распространенные и рекомендованные для записи видео карточки 10-й скорости обладают скоростью 10 MBps. Сейчас на рынке начинают появляться доступные по цене быстрые SDHC UHS-I карточки с большей скоростью до 100 MBps. Так что чем быстрей карточка — тем большее разрешение RAW видео можно использовать. Но не стоит забывать об ограничениях процессора камеры.
Список поддерживаемых камер и ограничения:
Canon EOS 5D Mark III |
Эта камера — на сегодняшний день — лучший выбор для съемки в RAW. Камера поддерживает съемку до 1920 x 1080 при максимальной частоте кадров 29.97 fps |
Canon EOS 5D Mark II |
Камера поддерживает съемку до 1880×940 при частоте кадров 24 fps или 1600×900 при частоте кадров 29.97 fps, или 1880×940 при частоте кадров 24p или 1600×900 при частоте кадров 29.97 fps. |
Canon EOS 7D |
Камера поддерживает съемку до 1728×972 при частоте кадров 24 fps. |
Canon EOS 6D |
|
Canon EOS 70D |
Камера поддерживает съемку до 1840×460 при частоте кадров 24 fps. |
Canon EOS 60D |
|
Canon EOS 50D |
Камера поддерживает съемку до 1584×1058 при частоте кадров 24 fps. |
Canon EOS 700D |
|
Canon EOS 650D |
Камера поддерживает съемку до 1280×720 при частоте кадров 24 fps. |
Canon EOS 600D |
|
Canon EOS 550D |
Камера поддерживает съемку до 950×540 при частоте кадров 24 fps. |
Canon EOS 500D |
Камера поддерживает съемку до 950×540 при частоте кадров 24 fps. |
Canon EOSM |
Камера поддерживает съемку до 1280×720 при частоте кадров 24 fps. |
В этом уроке я покажу процесс установки прошивки Magic Lantern и дополнительных модулей на камеру Canon EOS 600D. Аналогичным образом можно установить прошивку и дополнительные модули почти на все вышеперечисленные камеры, кроме Canon EOS 5D Mark II, III, где процесс установки немного отличается .
Все необходимое для съемки в RAW, вы найдете в архиве, который я подготовил для Вашего удобства.
Вот несколько шагов для подготовки камеры к съемке RAW видео:
1. Переводим колесо режимов камеры в положение M (Manual) .
2. Переходим в основное меню камеры нажатием кнопки «Menu » и переходим в предпоследнюю вкладку.
3. Необходимо удостовериться, что версия официальной прошивки Canon на камере — 1.0.2. Это актуально для камеры 600D. Необходимые версии оригинальных прошивок для других камер:
| Canon EOS 5D Mark II | 2.1.2 |
| Canon EOS 50D | 1.0.9 |
| Canon EOS 60D | 1.1.1 |
| Canon EOS 500D | 1.1.1 |
| Canon EOS 550D | 1.0.9 |
| Canon EOS 600D | 1.0.2 |
Если версия официальной прошивки отличается от указанной, Вам следует обновить ее. По этой ссылке можно скачать официальную прошивку 1.0.2 для камеры Canon EOS 600D (Win, OSX).
4. Необходимо отформатировать карточку памяти.
5. Вынимаем карту памяти из фотоаппарата и вставляем ее в компьютер (card reader).
6. Устанавливаем альтернативную прошивку Magic Lantern . Если Вы скачали архив с установочными файлами, то Вы можете просто переписать содержимое папки Magic Lantern в корневую директорию флеш карты.
7. Извлекаем флеш карту из компьютера и вставляем ее обратно в камеру.
8. Переходим на предпоследнюю вкладку меню и обновляем прошивку нажав на Firmware Version 1.0.2 . Утвердительно отвечаем на вопрос об обновлении прошивки.
9. После успешной установки прошивки выключаем камеру и вынимаем батарейку, затем вставляем ее обратно и включаем камеру. И теперь, если нажать на кнопку удаления появится меню Magic Lantern.
Сама прошивка Magic Lantern 2.3 не позволяет снимать RAW видео. Для того чтобы это стало возможным понадобиться установить сборник дополнительных модулей. Я выбрал сборку Tragic Lantern, но она является не единственной.
Tragic Lantern представляет собой интересную тему для отдельного урока, но сейчас нас интересует только возможность съемки RAW видео.
10. Установка Tragic Lantern также довольно простой процесс. Для начала выключаем камеру, извлекаем карту памяти и в снова вставляем в компьютер (card reader). В пакет установки я включил самую свежую на сегодняшний день версию, но всегда можно зайти на страничку Tragic Lantern и проверить актуальность версии.
11. Чтобы установить Tragic Lantern открываем папку Tragic Lantern и также открываем флеш карту. Переписываем с заменой фалй autoexec.bin . Также переписываем с заменой папку ML .
12. Вставляем карту обратно в камеру. Включаем. Нажимаем кнопку удаления для того чтобы зайти в меню прошивки. Заходим во вкладку «Modules «. Здесь как раз и представлен список дополнительных модулей. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Один из следующих уроков я как раз и посвящу целиком этим дополнительным модулям, а пока я просто активирую модуль, позволяющий записывать 14 битное Raw видео .
13. Выключаем камеру и включаем снова. Переходим во вкладку «Movie » альтернативной прошивки и видим внизу экрана RAW Video . Нажатие кнопки «Set » активируем модуль и при нажатии на кнопку Q открывается меню с настройками записи RAW видео .
14. В меню RAW Video Вы найдете следующие настройки:
Resolution : Это ключевой параметр настройки съемки RAW Video . Он позволяет изменить разрешение снимаемого видео. Внизу экрана показана необходимая скорость флеш карты при которой будет возможна запись RAW видео.
Sound : Нет — возможности записывать звук в RAW видео файлы к сожалению не существует. Эта опция позволяет только включить или выключить звуковой сигнал начала и конца записи.
19.09.2012 27039 Тесты и обзоры 0
Компания Canon представила новейшую цифровую зеркальную камеру EOS для серьезных любителей фотографии — EOS 6D. Новинка имеет такой же размер и вес, как EOS 60D, — это самая легкая цифровая зеркальная камера с полнокадровым CMOS-датчиком, которая идеально подойдет для съемки в путешествиях, в студии и на пленэре. Эта модель — отличная отправная точка для знакомства с полнокадровыми камерами Canon и отличный выбор для тех, кто хочет лучше контролировать глубину резкости или максимально использовать возможности широкоугольных объективов EF.
В камере EOS 6D полнокадровый датчик и высокое качество съемки при слабом освещении сочетаются с компактной, надежной и легкой конструкцией. Это первая камера EOS с возможностью подключения к сетям Wi-Fi и GPS, позволяющей делать фотографии и сразу же добавлять к ним геотеги, и передавать снимки по беспроводной сети в «облачное хранилище», на компьютер или смартфон.
Canon EOS 6D — основные особенности:
- Полнокадровый датчик 20,2 МП
- Прочная и легкая конструкция
- Максимальная чувствительность ISO 25 600 (с возможностью расширения до ISO 102 400)
- 11-точечная система автофокусировки с нижним пределом чувствительности -3EV
- Модуль GPS для регистрации местоположения
- Беспроводная передача файлов и дистанционное управление по сети Wi-Fi
- Видеозапись в формате Full HD
- Невероятные фотографии в любых условиях
Средства управления настолько знакомы всем пользователям зеркальных камер, что вряд ли нуждаются в описании. Верхняя панель 6D практически идентична 5D Mark III. Единственные отличия сводятся к немножко разной форме бугорка, на котором находится «горячий башмак», более плотном с точки зрения информационной заполненности сегментном экране (секций в нем стало больше, а размеры остались прежними) и отсутствующей кнопке M-Fn. Режимы на диске занимают всю его поверхность. На левой боковой стороне под резинками скрываются разъемы для подключения «тросика» — пульта дистанционного управления и микрофона. Рядом находятся выходы USB и HDMI. Большинство Full Frame-камер имеют два слота для карточек памяти, но в 6D инженеры Canon, видимо, решили на этом сэкономить и предоставили пользователям только один — для SD и её производных. Разъем традиционно расположен на правом торце устройства.
EOS 6D оснащена новым полнокадровым CMOS-датчиком с разрешением 20,2 МП Сделанные с его помощью изображения можно печатать в плакатном формате и кадрировать без ущерба для качества. Диапазон чувствительности ISO от 100 до 25 600 (возможно расширение до 50-102 400) позволяет без усилий получать четкие естественные снимки при низком освещении.
Новая 11-точечная система автофокусировки имеет лучшие характеристики при съемке в условиях слабой освещенности за всю историю EOS Canon. Точность фокусировки сохраняется при уровне освещенности до EV-3 (соответствует лунному свету), что дает возможность снимать ночные пейзажи или портреты и передавать естественную атмосферу сцены с минимальным уровнем шумов.
Использование полнокадрового датчика дает максимальный контроль над глубиной резкости в портретах, позволяя выделить объект съемки и добиться красивого размытия фона. С камерой EOS 6D фотографы смогут использовать весь потенциал широкоугольных объективов EF, чтобы передавать мельчайшие детали масштабных пейзажей (доступный диапазон фокусных расстояний от 8 мм). Кроме того, мощный процессор обработки изображений DIGIC 5+ предоставляет набор автоматических режимов и творческих функций, — вместе с полным ручным управлением это обеспечивает высочайшую гибкость пользователям всех уровней.
В камере EOS 6D реализовано множество современных функций, которые помогут фотографам создавать снимки высокого качества. При сложных условиях освещения режим HDR позволит передать детали в самых темных и светлых частях кадра, а при помощи мультиэкспозиции можно в одном снимке камеры скомбинировать до девяти кадров, чтобы создать необычный выразительный эффект. Бесшумный режим работы затвора удобен для съемки в естественной обстановке и для свадебной съемки, а одноосный электронный уровень, который можно отобразить в видоискателе или на ЖК-экране, поможет выровнять линию горизонта.
EOS 6D — это первая модель EOS со встроенными функциями подключения к Wi-Fi, позволяющая публиковать свои работы сразу после съемки. Изображения можно передавать по беспроводной сети на внешние устройства хранения, загружать на ресурсы Facebook и YouTube или распечатывать на принтере Canon с поддержкой Wi-Fi. Можно также просматривать видеозаписи и изображения на HD-телевизорах с поддержкой DLNA — в высоком качестве и на большом экране. Беспроводное подключение к смартфону позволяет управлять камерой, регулировать настройки съемки, контролировать фокус и просматривать сделанные снимки дистанционно.
При помощи встроенного в камеру EOS 6D модуля GPS к изображениям можно добавлять данные о месте съемки. Путешественник может создать подробный отчет о поездке, используя функцию GPS Logger для отслеживания маршрута. Показать маршрут можно на входящей в комплект поставки программе Map Utility. Запись данных производится на карты памяти SD/SDHC/SDXC, причём поддерживаются и карты Ultra High Speed (UHS-I).
EOS 6D размером 144,5×110,5×71,2 мм и весом всего 770 г — это самая компактная полнокадровая зеркальная цифровая фотокамера серии EOS. Она защищена от пыли и брызг, прочный корпус частично выполнен из магниевого сплава, а интуитивно понятное расположение кнопок обеспечивает удобное управление. На большом ЖК-экране Clear View с высоким разрешением и диагональю 7,7 см (3 дюйма) снимки можно просматривать во всех деталях и с естественной цветопередачей: улучшенная антибликовая система позволит делать это даже при ярком солнечном свете и под большим углом обзора.
Новый батарейный блок BG-E13 обеспечивает дополнительную энергию для длительных фотосессий и удобство для съемки вертикальных кадров. При использовании с двумя батареями LP-E6 батарейный блок удваивает количество снимков, которые можно сделать без подзарядки, а возможность использования батареек типа AA обеспечивает независимость от сети электропитания.
Тестовые снимки
 |
Shooting Mode: Aperture-priority AE Tv (Shutter Speed): 1/80 sec Av (Aperture Value): f/8.0 ISO Speed: ISO100 Lens: EF17-40mm f/4L USM White Balance: Daylight Picture Style: Standard |
 |
Shooting Mode: Aperture-priority AE Tv (Shutter Speed): 1.6 sec Av (Aperture Value): f/5.6 ISO Speed: ISO100 Lens: EF8-15mm f/4L FISHEYE USM White Balance: Whitefluorescentlight Picture Style: Landscape |
Технические характеристики Canon EOS 6D
|
|
| Body type | Mid-size SLR |
|---|---|
| Body material | Magnesium alloy, polycarbonate top plate |
|
|
| Max resolution | 5472 x 3648 |
| Other resolutions | 3648 x 2432, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 1920 x 1280, 720 x 480 |
| Image ratio w:h | 3:2 |
| Effective pixels | 20.2 megapixels |
| Sensor photo detectors | 20.6 megapixels |
| Sensor size | Full frame (36 x 24 mm) |
| Sensor type | CMOS |
| Processor | Digic 5+ |
| Color space | sRGB, Adobe RGB |
| Color filter array | RGB Color Filter Array |
|
|
| ISO | Auto, 100 - 25600 in 1/3 stops, plus 50, 51200, 102400 as option |
| White balance presets | 6 |
| Custom white balance | Yes |
| Image stabilization | No |
| Uncompressed format | RAW |
| JPEG quality levels | Fine, Normal |
| File format |
|
|
|
| Autofocus |
|
| Autofocus assist lamp | by optional dedicated Speedlite |
| Manual focus | Yes |
| Number of focus points | 11 |
| Lens mount | Canon EF mount |
| Focal length multiplier | 1× |
|
|
| Articulated LCD | Fixed |
| Screen size | 3.2" |
| Screen dots | 1,040,000 |
| Touch screen | No |
| Screen type | Clear View II TFT LCD |
| Live view | Yes |
| Viewfinder type | Optical (pentaprism) |
| Viewfinder coverage | 97 % |
| Viewfinder magnification | 0.71× |
|
|
| Minimum shutter speed | 30 sec |
| Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
| Built-in flash | No |
| External flash | Yes (Hot shoe) |
| Flash X sync speed | 1/180 sec |
| Continuous drive | Yes (4.5 fps) |
| Self-timer | Yes (2 or 10 sec) |
| Metering modes |
|
| Exposure compensation | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| WB Bracketing | Yes (3 frames in either blue/amber or magenta/green axis) |
|
|
| Format | |
| Microphone | Mono |
| Speaker | Mono |
| Resolutions | 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.976 fps fps), 1280 x 720 (59.94, 50 fps), 640 x 480 (25, 30 fps) |
| Videography notes | 1080 and 720 intra or inter frame, 480 inter frame |
|
|
| Storage types | SD/SDHC/SDXC |
|
|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| HDMI | Yes (HDMI Mini) |
| Wireless | BuiltIn |
| Remote control | Yes (Remote control with N3 type contact, Wireless Controller LC-5, Remote Controller RC-6) |
|
|
| Environmentally sealed | Yes (Splash and dust resistant) |
| Battery | Battery Pack |
| Battery description | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery & charger |
| Weight (inc. batteries) | 770 g (1.70 lb / 27.16 oz) |
| Dimensions | 145 x 111 x 71 mm (5.71 x 4.37 x 2.8") |
|
|
| Orientation sensor | Yes |
| Timelapse recording | Yes (by cable and PC) |
| GPS | BuiltIn |
| GPS notes | Image tagging and tracking modes |
Настройка автофокуса Сanon - это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon - Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.
Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.
Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.
Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.
Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.
Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.
Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.
Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.
Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.
Как настроить автофокус на Сanon?
- установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
- установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно . Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье « »;
- на мишень должно попадать достаточно однородного света;
- расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
- на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
- режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
- для теста необходима центральная точка фокусировки;
- тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
- используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
- для успешного теста необходима правильная экспозиция;
- используйте максимально возможное значение ISO;
- если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
- для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
- великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
- вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
- просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
- повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
- введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.
Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:
Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.
Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.
При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.
Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.
Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.
Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.
Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!
Просмотры: 28498
Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.
ISO
Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.
Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).
Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.
Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.
Недостатки высоких значений ISO
Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
- Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
- Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.
Выдержка
Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.
Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.
30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.
Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.
Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.
Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .
Глубина резкости и применение
Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.
Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.
Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.
Баланс Белого
Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.
Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.
Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.
Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми
В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.
Как на счет автоматического Баланса белого?
Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.
Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)
Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.
Компенсация экспозиции
Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.
Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.
Хорошо изучите свою камеру
Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.
Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.
Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.
Заключение
Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.
Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.
Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?
Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.
- Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
- Буква D в названии означает Digital.
- Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
- Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
- Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.
Сейчас ты сидишь перед монитором, а в руках у тебя, к примеру, Canon 600d – как фотографировать?
Как правильно фотографировать: Canon для новичков
Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».
Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:
- Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
- Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
- Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.
Учимся правильно выставлять настройки Canon
Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».
Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:
Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.
Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.
Студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.
Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:
Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.
Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).
Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:
- Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
- Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
- Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
- Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.
Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:
- Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
- В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
- Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.
Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?
Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto - зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.
Полуавтоматические режимы.
В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.
1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.
Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.
2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.
Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?
Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.
3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.
Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.
Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.
4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.
Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.
Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей будут рады видеть тебя на своих курсах.
